Новинка! Смотрите видеоуроки по окосячке на Бусте. Подписка для тех, кто хочет сделать своими руками окосячку, наличники. И сделать качественно, без косяков.

В этой статье вы приобретете знания, как установить пластиковые окна своими руками и получите полезные сведения, которые помогут вам проконтролировать рабочих выполняющих монтаж пластиковых окон, если он будет проводиться не вами лично. Также вы получите исчерпывающую информацию о том, как проводится монтаж пластиковых окон по ГОСТу.

Во-первых, раскроем существующие проблемы при установке пластиковых окон в дачном строительстве, а также дадим рекомендации по выбору пластиковых окон с учётом их последующей самостоятельной установки.

Во-вторых детально, с примерами расскажем о том, как установить пластиковые окна в существующие оконные блоки.

В-третьих приведем рекомендации по изготовлению, монтажу и установке деревянных оконных блоков и дадим советы по приобретению готового оконного блока.

Как установить пластиковые окна своими руками

Всё чаще владельцы своего дачного дома при выборе окон отдают предпочтение пластиковым окнам. Выбор пластиковых окон для установки в дачном доме – недурственный выбор. Заменив обычные окна в доме на пластиковые, мы получаем:
1. Понижение расходов на отопление дома.
2. Наилучшую шумоизоляцию.
3. Простоту и удобство в эксплуатации (не надо красить окна, доступность микровентиляции в зимнее время, регулировка утепления окна в зимний период; летом, не придется изобретать самодельные сетки из марли, чтобы спастись от гнуса и мух).
4. Важное отличие пластиковых окон от деревянных в том, что они сохраняют свои свойства на протяжении достаточно долгого времени (не выцветают, не гниют, не коробятся), т.е. они долговечнее и надежнее в эксплуатации.
5. Конечно цена пластиковых окон во много раз выше цены деревянной рамы, выполненной кустарным способом, неокрашенной и незастеклённой. Но зато для пластиковой рамы не надо покупать стекло, силиконовый герметик, штапики, краску и замазку, потом всё это найти на рынке, привезти и установить. Если посчитать все затраты на материал и работу, то на то и выйдет.
Если для обладателей квартир или личных кирпичных жилищ вопроса о том, как установить окна ПВХ не возникает, по крайней мере, если оконная фирма серьёзная. То для владельцев деревянных домов (рубленных, из бруса) – вопрос с установкой не так однозначен.

Наверное, не секрет, что пластиковые окна имеют определённые ограничения по месту установки, связанные с особенностями устройства окон, свойств материалов, из которых они сделаны и т. д. Например, производители окон не рекомендуют устанавливать окна ПВХ в неотапливаемых помещениях (сени, веранда, мансарда, баня, гараж и т. д.). О чём, кстати, оконные фирмы нередко умалчивают. Имеются ограничения по применению оконных профилей ПВХ выше четвертого этажа, но для собственников частных домов – это не слишком актуально. Есть и другие ограничения. Например, когда я выбирал производителя окон для замены окон в своём доме, то только одна фирма из десятка, куда я обращался, честно ответила на заданный вопрос. Вот выдержка из ответа представителя данной компании.

"Поступил ответ на Ваше сообщение"
13.04.2007, 09:43:40
«Особенности монтажа, установки окон в деревянных срубах»
На Ваш вопрос сообщаем следующее: Мы не рекомендуем устанавливать оконные конструкции из ПВХ профиля в деревянные срубы, так как это связано со спецификой установки. Необходимые рекомендации по установке оконных конструкций Вы можете найти в ГОСТе 30971-2002 «Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам».

Собственно, вопрос возник не на пустом месте. Прежде чем менять окна, я пытался более детально разобраться с данным вопросом. Что меня удивило, в ГОСТ на монтажный шов полностью отсутствовала информация по установке пластиковых окон в деревянные срубы, в то время как монтаж окон в каменных зданиях (кирпичные, пена и керамзитобетонные дома) расписан детально. Кроме того, «живые» примеры «безграмотной» установки окон ПВХ в частных домах наглядно демонстрировали, что проблема имеет место, а её решение носит субъективный характер и определяется добросовестностью оконной фирмы или грамотностью хозяина дома. Последствия непродуманной установки могут быть самые непредсказуемые.

Цель данной статьи – на основе своего опыта, с учетом требований нормативных документов и особенностей конструкций деревянной стены, описать технологию установки окон ПВХ в деревянный сруб (рубленный или из бруса).

Не вдаваясь в детали (ГОСТ по монтажу окон найти не проблема), отмечу только важные моменты.
ГОСТ не только определяет технологию монтажа оконной конструкции в стеновом проёме, но и обязывает строительные, монтажные и другие организации выполнять эти работы предписанным образом, с использованием рекомендованных материалов и обеспечением необходимых качественных показателей и гарантированного срока эксплуатации.

Технология монтажа окон зависит от многих факторов, отмечу основные:
1. Материал стеновой конструкции (кирпич, панели, лёгкие бетоны и т. д.) Важно! В перечне стенового материала (дерево) – отсутствует, т.е. установка окон ПВХ в дома из дерева (рубленные или из бруса по ГОСТ не предусмотрена).
2. Конструкция оконного проёма (с четвертью, без четверти). Важно! Деревянные оконные блоки с четвертью я пока не встречал, а наличие или отсутствие четверти существенно влияет на выбор материалов и технологию установки оконных конструкций.
3. ГОСТ раскрывает сущность понятия – монтажный шов и требований, предъявляемых к нему. Если вкратце.
Монтажный шов состоит из трёх слоев:
• Центральный слой (утеплитель) – обычно монтажная пенополиуретановая пена, которую в обязательном порядке необходимо защитить от воздействия ультрафиолета (солнца), влаги (дождь), водяных паров.
• Наружный слой – защитный слой с внешней стороны конструкции (с улицы). Выполняет две функции: защищает центральный слой от внешних воздействий и обеспечивает, за счёт свойств используемых материалов, вывод влаги и паров из центрального слоя наружу.
• Внутренний слой – защищает утеплитель от проникновения водяных паров со стороны помещения в центральный слой.
С точки зрения принципа применения материалов суть такова: наиболее плотные паронепроницаемые материалы ставятся изнутри помещения, а далее паронепроницаемость используемых материалов последовательно должна уменьшаться.

Теперь мы знаем, что такое монтажный шов, и от каких факторов зависит грамотная установка пластикового окна .

Чтобы грамотно выполнить монтаж окна, нам ещё потребуется знание устройства самой конструкции пластикового окна .

Итак, пластиковое окно состоит:

1. Основной элемент конструкции – рама (профиль ПВХ), внутри которого находится стальной армирующий элемент. Рама поделена в сечении на несколько герметичных отсеков или камер. Она может быть двухкамерной, трёхкамерной и т. д.
2. В раму вставляется стеклопакет (герметичная конструкция из стекла, которая может быть однокамерной – два стекла, двухкамерной – три стекла и т. д.), плотное прилегание стеклопакета к раме обеспечивается уплотнителями.
3. Механически стеклопакет крепится к раме штапиками.
4. Импост делит окно (раму) на несколько створок, окно может быть одностворчатым, двухстворчатым, трёхстворчатым и т.д.
5. Створка может быть глухой (на рис. – левая створка), обозначается крестиком.
6. Створка может быть с открывающейся частью, называется фрамугой.
7. Подоконный (донный, подставочный) профиль, является несущим элементом всей конструкции, дополнительно позволяет правильно установить и закрепить пластиковый подоконник (внутри помещения) и слив (снаружи).
8. Фурнитура оконная, предназначена для открытия, фиксации и закрытия фрамуги с целью проветривания помещения.
Вторым по важности, моментом, определяющим выбор, обычно является качество выполняемых работ (монтаж окна). Но коль мы решили его устанавливать самостоятельно, то данный критерий для нас – менее актуален, а существенными становятся следующие обстоятельства.
При самостоятельной установке Вы фактически лишаетесь гарантии на купленные окна, так как доказать, что Вы купили бракованное окно, или оно получило дефекты в процессе монтажа, будет практически невозможно. В связи с этим, необходимо убедиться в том, что ваше окно будет изготовлено на заводе, а не в арендованном где-нибудь гараже на коленке. От этого зависит качество окна, его параметры, сроки эксплуатации и т.д. То есть, выбор окна и выбор поставщика тесно связаны. Если в фирме, куда вы обратились, имеется всего пять живых душ, включая кошку и попугайчика, то надеяться на поставку качественной продукции – несерьёзно. Задачи у такой фирмы (перекупщика) – купить дешевле, продать – дороже. А где (или у кого) они купят дешевле – ещё большой вопрос.
Теперь мы имеем полную, с точки зрения технологии установки окна, информацию, которая позволяет подойти к процессу установки грамотно и осознанно.
Третий момент – сопротивление теплопередачи оконной конструкции. В зависимости от климата региона проживания требования к окну могут сильно разниться. Если для примера, в Самарской области, где я проживаю, коэффициент сопротивления теплопередачи оконной конструкции должен быть не менее 0,53 м2 на С/Вт, то для Новосибирска – 0,6 м2 на С/Вт; а для Салехарда уже – 0,7 м2 на С/Вт. Т.е. выбранное окно должно иметь сопротивление теплопередачи не ниже, чем указано для вашего региона проживания. Такие сведения имеются в соответствующих СНиП, но ещё лучше воспользоваться сведениями из ТСН (территориальные строительные нормы). Хотя, конечно, и здесь могут быть исключения. Если вы будете менять окно, которое выходит в сени, крытую веранду, то вполне можно обойтись и более дешёвым окном.

Небольшой совет

Теплопроводность окна в большой степени определяется конструкцией и параметрами стеклопакета. Поэтому советую при заказе окон использовать энергосберегающее стекло, по деньгам это не так дорого (примерно 250 руб. на 1 кв. м.), но параметры окна с точки зрения теплоизоляции заметно улучшатся (прирост примерно 10-15 %).
Еще один существенный вопрос – фурнитура. С точки зрения функциональности, фурнитура должна быть, как минимум, поворотно-откидной. Если выбрать только откидной вариант, эффективное проветривание в летнее время будет проблематичным.
Последний момент, который может быть существенным – параметры звукоизоляции окна. В частности, если рядом с вашим домом проходит железная (или авто) дорога или имеются другие объекты, создающие сильный шум, то шумозащита становится не последним фактором при выборе окна.

Выбор размеров окон. Если вы планируете устанавливать окна в существующие оконные блоки, и у вас нет уверенности, что вы можете самостоятельно правильно определить необходимые размеры, то конечно, лучше обратиться для производства измерений к поставщику окон. Но даже в этом случае вам все равно лучше лично убедиться, что размеры сняты правильно. Проверить правильность замеров можно, исходя из следующих соображений. На монтажный шов по боковым сторонам окна должен быть оставлен зазор примерно (но не менее) 1,5 см с каждой стороны. То есть, если внутренняя ширина оконного блока (подчеркну – при правильности его формы) равняется, к примеру, 1 м, то ширина окна должна быть не более (100 см – 3 см) = 97 см. Ширина зазоров для шва по высоте. По верхней стороне окна – 1,5 см. По нижней стороне 3-4 см. К примеру, общая высота оконного блока 1 м 25 см. Считаем: (125 см – (4,5 – 5,5) см) = 120,5 – 119,5 см.
Таким образом, при внутренних размерах Вашего оконного блока (100 х 125) см, размеры будущего окна должны быть не более (97 х 120) см. Не постесняйтесь, после выполненных замеров представителем оконной фирмы, посмотреть и проверить результаты, пользуясь приведенной методикой.

Вы спросите, как выбирал и заказывал я? Главный критерий: соотношение «цена – качество – место установки». Замену окон я проводил в два этапа.

Для замены окон с северной стороны дома выбрал окна с повышенным сопротивлением теплопередаче. Основные параметры конструкции: пятикамерная, монтажная ширина профиля 76 мм, параметры теплоизоляции стандартного окна – 0,72 м2 на С/Вт, дополнительно заказал энергосберегающее стекло. Так как с северной стороны дома пристроены сени и котельная, да и сторона – северная, то размеры окон небольшие, конструкция – одностворчатая, фурнитура – откидная (данные помещения по сути – технические). Несколько опережая события, скажу, что дальше представлены примеры установки окон в моём доме. Пример установки окна в сенях представлен далее.

Остальные окна в доме менял на следующий год. Для замены окон с южной стороны дома выбрал бюджетный профиль. Основные параметры конструкции: трехкамерная, монтажная ширина профиля 62 мм, параметры теплоизоляции стандартного окна 0,55 м2 на С/Вт. Дополнительно заказал энергосберегающее стекло, что дало некоторое дополнительно повышение сопротивление теплопередаче. Пример установки окон с южной стороны показан далее.

Так как я планировал устанавливать окна самостоятельно (т. е. не был привязан к времени по монтажу), то все окна заказывал в зимний и весенний период, когда действовали наибольшие скидки.

«Не так страшен чёрт, как его малюют» Пословица

При всей кажущейся сложности, установка пластиковых окон своими руками – это достаточно простой процесс. Монтаж окон ПВХ в частном доме (да и не только), вполне может быть выполнен самостоятельно. Технология монтажа пластиковых окон, по сути дела, представляет собой совокупность достаточно несложных операций, выполненных в определённой последовательности. Для удобства восприятия, при изложении материала, я буду придерживаться этого принципа.

Технология монтажа пластиковых окон ПВХ в окосячку

Главной особенностью стеновой конструкции, выполненной из дерева, является усадка стен. Усадка стен для каждого конкретного дома зависит от многих факторов, к примеру, от степени влажности материала (древесины) в момент установки сруба, от качества выполненных конопатных работ, от качества сборки (подгонки сопрягаемых поверхностей) самого сруба и т. д. Усадка стен – процесс достаточно длительный и индивидуальный для каждого конкретного строения.
  Поэтому прежде чем устанавливать окна в сруб, да и вообще производить какие-либо отделочные работы, рекомендуется выдержать минимум 1 год, чтобы сруб устоялся. Это связано с тем, что наиболее интенсивная усадка происходит в первые год-два после установки сруба. Но даже по истечении этого срока усадка продолжается, хотя уже не так интенсивно.
  Поэтому установку окон в деревянные срубы производят с обязательным использованием оконной коробки –окосячки или обсады, которая защищает оконную раму от возможных механических воздействий при усадке стен. Более детально данный вопрос будет освещён в дальнейшем. А пока нужно иметь в виду, следующее обстоятельство:
• Ни в коем случае нельзя устанавливать пластиковое окно непосредственно в сруб дома.

Подготовительная часть

Подготовка к установке окон включает в себя:
• Подготовку (покупку) необходимых инструментов и материалов.
• Подготовку самого окна.
• Подготовку оконного блока
Поскольку технология монтажа пластиковых окон в достаточной степени специфична, то используемый набор инструментов и материалов также специфичен, и без него выполнить все работы грамотно невозможно.
  Здесь может возникнуть проблема с приобретением необходимых материалов. Я, например, что-то купил в магазинах, а то, чего не смог найти, приобрел за наличные у работников (монтажников) оконных фирм. У них материал идёт, как расходный и проблем с приобретением не возникло. Итак, установка пластиковых окон своими руками потребует от вас.

Инструменты:

• Пистолет (бытовые баллончики не подойдут однозначно)
• Дрель электрическая
• Шуруповерт
• Уровень строительный и отвес для монтажа самого окна
• Гидравлический уровень (не менее 7 метров) для выравнивания горизонта общей линии окон по стене (фасаду) и/или сопрягаемым стенам
• Распылитель воды
• Стамеска широкая
• Резиновый молоток
• Степлер строительный
• Ножницы по металлу (если сливы вы будете делать сами, а не покупать готовые)
Материалы:
• Профессиональная (под пистолет) монтажная пена в баллончиках – для центрального слоя монтажного шва;
• Гидрпаронепроницаемая лента – для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от попадания паров влаги, со стороны помещения;
• Гидрпаропроницаемая лента – для защиты центрального слоя монтажного шва (пенки) от воды со стороны улицы, но способная проводить пар (выводить влагу наружу) из самого шва;
• Саморезы строительные – для крепления рамы окна к оконному блоку, длина – 120 мм, диаметр – 6 мм (с антикоррозийным покрытием);
• Лента гидропаровлагонепроницаемая, ламинированная фольгой, для защиты центрального слоя монтажного шва в нижней части окна в области подоконника, для установки изнутри помещения;
• Строительные монтажные клинья.
Дополнительно:
• Рулонный паро-, шумо-, влагоизоляционный материал;
• Листовое оцинкованное железо (для изготовления наружных оконных сливов).

Таким образом, для качественного и правильного монтажа окна необходимо подготовить инструмент и материалы. В качестве иллюстрации представлены некоторые инструменты и материалы, необходимые для установки окон.

Подготовка самого окна заключается в следующем.

Не секрет, что в конструкции окна подставочный (донный) профиль – самое слабое место с точки зрения теплопроводности которое впоследствии, при монтаже, ещё будет и сверлиться для крепления слива (что приведет к дальнейшему ухудшению параметров теплопроводности).
  Поэтому, чтобы не ухудшить теплозащитные свойства окна, целесообразно его запенить, тем более, что времени и больших затрат для этого не требуется (см. фото).

Внимание! Запенивать нужно весь внутренний объём донного профиля, на всю глубину (с применением насадок на монтажный пистолет). Данную операцию лучше выполнить в день, предшествующий монтажу, чтобы пена успела полимеризоваться.

Внимание! Данная операция ГОСТом не предусмотрена, оконные фирмы запенивание донного профиля также не практикуют.

После демонтажа старых рам, необходимо подготовить существующий оконный блок или окосячку к монтажу новых окон. Здесь необходимо выполнить три операции:
1. Осмотрите оконный блок или окосячку на предмет его состояния, если есть повреждённые места (гниль), уберите (сострогайте, срубите), обработайте обсадную коробку огнебиозащитой, так как другая такая возможность представится не скоро.
2. Далее выполните разметку на окосячке, плоскости монтажа окна. Для этого можно использовать как строительный уровень, так и отвес. Последний – даже лучше. С точки зрения теплового режима работы оконной конструкции, рекомендуют устанавливать окно заподлицо с краем окосячки, т.е. по краю коробки от улицы. Это подходит и для варианта, если вы планируете после установки окон делать наружное утепление дома, также выстовив плоскость установки окна заподлицо с наружной стороной окосячки. За счет этого вы выиграете в ширине внутренних подоконников (красота, функциональность), а конструкция окна и монтажного шва (за счёт последующего утепления стены) не потеряет своих теплозащитных функций.
3. Коль мы с вами говорим об установке окна в деревянный сруб (соответственно (оконный блок) окосячка – тоже деревянная), то важно учесть следующее обстоятельство. Дерево – материал дышащий, соответственно, влагу как вбирает (в себя), так и отдаёт. Если не принять дополнительных мер, ограничиться только требованиями ГОСТа, в котором указывается, что внутренний слой монтажного шва (пенка) должен быть защищен как изнутри помещения, так и с улицы, то внутренний слой монтажного шва (с учётом материала стены) может увлажняться со стороны внутренних поверхностей самого оконного блока. Чтобы исключить возможность попадания (подсоса) влаги в пенку со стороны прилегающих поверхностей оконного блока, можно установить дополнительный слой паровлагоизоляции по периметру самого оконного блока. Но так как дерево обладает гораздо лучшей адгезией (способностью впитывать), че полимеры и бетон, то это делать и не обязательно. В этих целях, я использовал рулонный изоляционный материал по нижней стороне оконного блока и пенополиэтиленовую ленту по периметру блока в плоскости установки окна в оконном блоке.

Внимание! Данная операция ГОСТом не предусмотрена.

Технология монтажа окна ПВХ

1. Подготовка окна ПВХ к установке. После доставки окна заказчику, окна находятся в собранном виде, как показано (рама, стеклопакет, штапики, защитная плёнка).

Если увеличить этикетку, то можно увидеть, что в оконной конструкции используется энергосберегающее стекло. Нижняя строка расшифровывается следующим образом: 4М1 (стекло класс М1, толщина 4 мм), 10 – расстояние между стёклами первой камеры (в мм), 4М1 – то же, что и выше, для следующего стекла, 10 – то же самое что и выше, но между вторым и третьим стеклом (в мм), 4 LE – энергосберегающее стекло толщиной 4 мм.
Таким образом, расшифровка формулы стеклопакета будет следующей: использован двухкамерный стеклопакет (три стекла с толщиной 4 мм: 4М1+4М1+4LE), с энергосберегающим стеклом, общая ширина стеклопакета 32 мм (4+10+4+10+4).
2. Для крепления рамы в оконном блоке, необходимо снять и демонтировать стеклопакеты.
Важно! Штапики снимать начиная с более длинных сторон окна, затем с коротких сторон, собирать – в обратной последовательности. Как снимать? Стамеску приставить к стыку между штапиком и рамой в центральной части штапика, и несильными ударами по рукоятке стамески выбить штапик из паза. Снять последовательно все штапики, удерживающие стеклопакет в створке.

Далее необходимо извлечь стеклопакет из створки. Лучше работать в перчатках, иначе об углы стеклопакета можно поранить руки.

Примечание: При наличии в одной из створок рамы открывающейся фрамуги, стеклопакет снимать не нужно; проще и быстрее снять саму фрамугу в сборе.

После выполненных операций, останется только сама рама.

Для крепления рамы в оконный блок, необходимо разметить и засверлить электродрелью отверстия по боковым и верхней стороне рамы (когда будете сверлить, не забудьте про наличие стальной арматуры в профиле: сверло должно быть по металлу). Количество отверстий и их расположение зависят от размеров окна, но крайние отверстия от углов рамы должны располагаться на расстоянии не менее 15 см. Углы рамы не должны жестко фиксироваться, так как материал окна при перепадах температуры заметно меняет свои линейные размеры.

У меня на установку каждого окна, размером 90х120 см, ушло 8 саморезов. После снятия штапиков, изъятия стеклопакетов, засверливания отверстий под саморезы, рама готова к установке.
3. Установка рамы в окосячку. Для механического крепления рамы я использовал строительные шурупы (саморезы), как наиболее простой и доступный способ. Крепление на анкерных пластинах необходимо использовать, если имеется термовкладыш в конструкции оконного блока, когда нет возможности механического крепления рамы в плоскости монтажа.

Несмотря на предварительную разметку плоскости установки окна, все последующие операции нужно делать очень тщательно. Выставить предварительно раму в плоскости монтажа на монтажных клиньях, проверить уровнем горизонтальность, вертикальность установки рамы и отклонение рамы в плоскости.
Горизонтальное положение рамы выполняется за счёт регулирования высоты строительных клиньев, путём смещения их относительно друг друга, сам горизонт проверяется строительным уровнем.

Если все выставлено верно, используя саморезы и шуруповёрт, закрепите раму в данном положении, не вворачивая саморезы по верхней стороне рамы.

Важно! Не закручивайте саморезы сразу до упора, не доворачивайте, саморез примерно по 1 см. Почему?
Во-первых, рама уже никуда не упадёт.
Во-вторых, после предварительного крепления рамы, нужно проверить равномерность зазоров по бокам (может, придётся смещать раму вправо или влево).
В-третьих, как ни крепка конструкция окна, саморезы указанных размеров могут из прямоугольной рамы сделать бочкообразную.

После того как рама установлена, равномерность зазоров признана удовлетворительной, горизонтальность и вертикальность окна выдержана, зафиксируйте верхнюю сторону рамы саморезами, аккуратно подтяните остальные саморезы по бокам рамы и ещё раз проверьте горизонтальность и вертикальность рамы. Наклон окна в плоскости монтажа после крепления верхних саморезов проверять уже бессмысленно, а вот в отсутствии бочкообразности рамы убедиться не лишне.
4. Ставим на место стеклопакеты. Операция прямо противоположная их снятию. Не забудьте про обратную последовательность установки штапиков. Сначала короткие, затем длинные. Фиксировать окончательно положение (подбивать) штапики лучше резиновым молотком.
После механического крепления рамы окна в оконном блоке, необходимо поставить на место снятые ранее стеклопакет и фрамугу. Данные операции выполняются обратно их снятию.
5. Устройство монтажного шва.
Примечание: Начитавшись «умных» рекомендаций (до этого дел с окнами не имел), когда ставил первое окно, защитные ленты поставил на раму до её крепления в проёме. Но, так как ленты липкие, пришлось с ними сильно помучиться. Далее все защитные ленты на раму устанавливал после фиксации окна и установки стеклопакетов, по месту. Оказалось, гораздо удобнее и практичнее.

Итак, окно установлено и зафиксировано в оконном блоке.
• Отрезаем (с напуском) и устанавливаем паровлагонепроницаемую ленту изнутри помещения по периметру рамы окна. При установке в «четверть» можно после установки пройтись герметиками в цвет окосячки или обсады
Важно! Необходимо учесть при установке ленты, что в местах стыка лент, расположенная выше лента должна накладываться на нижнюю, чтобы в случае появления конденсата, влага не собиралась в месте стыка, а скатывалась вниз. После установки лент изнутри помещения и их фиксации между рамой окна и стеновым проёмом не должно быть не плотностей, чтобы при запенивании монтажная пена не вышла внутрь помещения.
• Устанавливаем защитную ленту с внешней стороны. Здесь делаем практически то же, что и изнутри, но ленту не фиксируем, а наоборот, отводим в плоскость окна таким образом, чтобы она не мешала в последующем запениванию центрального слоя шва.

• Запенивание. Технология запенивания обычно довольно подробно описана на самом баллончике с монтажной пеной. Обращаю внимание на то, чего, как правило, не делают оконные фирмы. Для качественного запенивания необходимо места запенивания обрызгать водой, до запенивания и после запенивания. Смысл этой операции заключается в том, что процесс полимеризации пенки происходит за счёт атмосферной влаги. Недостаток влаги приводит к некачественной полимеризации. Не стремитесь, с первого захода заполнить пенкой полость всего монтажного шва, во-первых, это можно будет исправить позже, а во-вторых, срезание излишков пены – лишний расход пенки, да и качество монтажного шва от этого только ухудшится.
• После запенивания шва, повторно обрызгать поверхность пенки водой и оставить в этом состояние всю конструкцию на время полимеризации пенки.
• На следующий день, осматриваем запененный шов, если никаких дополнительных работ делать не нужно, расправляем защитную ленту и фиксируем в окончательном положении. Для фиксации ленты я использовал точечное нанесение монтажной пены и строительный степлер
• Устанавливаем ленту с фольгой по нижней стороне окна для зашиты монтажного шва в месте установки подоконника. Установка самого подоконника может быть сделана позднее, например, при отделке откосов окна.

• Установка слива. В отличии от подоконника, слив должен быть установлен в обязательном порядке при монтаже окна. Слив может быть, как самодельным, так и покупным. При установке нужно учесть, что слив должен крепиться на саморезы к подставочному (донному) профилю, а выступающая (нависающая) нижняя часть рамы окна должна сверху защищать место присоединения слива и подставочного профиля от попадания атмосферной влаги и влаги, стекающей по плоскости окна при боковом дожде. После установки слива пространство между сливом и донным профилем окна дополнительно запенивается.
• Снимаем защитные плёнки, которые предназначены для защиты профиля при транспортировке и хранении.
С точки зрения технологии монтажа оконных конструкций, все операции по монтажу выполнены. Монтажный шов защищён с внутренней стороны, с внешней стороны. С учётом свойств стенового материала мы защитили его от капиллярного подсоса влаги из стен по периметру монтажного шва. Дополнительно утеплили подставочный профиль. Установили слив.
Другой вопрос, что после установки, с точки зрения эстетической, оставлять окно в таком виде – вряд ли разумно. Для завершения работы требуется финишная отделка откосов, установка подоконника и т. д. Но это уже выходит за рамки и статьи, и требований ГОСТа по монтажу оконных конструкций, во-вторых, вариантов отделки и особенностей отделки, применительно к конкретному варианту такое множество, что этот вопрос представляет собой отдельную тему.

Использования оконного блока – является грубой ошибкой то есть, монтаж окосячки является неотъемлемой частью установки ПВХ окон в сруб. Кроме этого, мы знаем, как по размерам окосячки определить размеры окна, и, соответственно, наоборот.

В каких же случаях может возникнуть необходимость изготовления (покупки) новой обсадной коробки окосячки? Таких случаев два.
1. Если существующие оконные блоки по своему техническому состоянию невозможно использовать по назначению (старые, гнилые и т. д.)
2. Если имеется необходимость изменить внешний облик дома.
В старых частных постройках оконные проемы, как правило, небольшого размера. Установка окон ПВХ в маленькие оконные проёмы смотрится не очень эстетично. Поэтому многие владельцы частных домов стремятся увеличить размеры окон, тем более что теплозащитные свойства окон ПВХ, позволяют сделать это без ущерба для тепло эффективности дома.

Примечание! Относительно размеров оконных конструкций в архитектуре дома необходимо добавить следующее. Размеры окон должны быть соизмеримы с размерами строения. Слишком маленькие окна, так же, как и слишком большие, смотрятся уродливо. Оптимальный размер окон (общая площадь светопрозрачных конструкций) лежит примерно в следующей пропорции: окно занимает 8-10 % от площади пола помещения. Кроме того, на размер и выбор места установки окон влияет расположение дома на местности.
  Так, например, устанавливать большие окна, да еще и в большом количестве, по северной стороне дома нецелесообразно. Сторона – холодная, да и солнца с этой стороны – не бывает. Хотя конечно бывают ситуации, когда фасад дома расположен на северную сторону. В этом случае необходим творческий подход и поиск компромисса между желаемым и возможным.

Изготовление и установка окосячки

Для того чтобы окосячка оконного проема выполняал свои защитные функции в деревянном доме, она должен быть изготовлен из бруса со следующими размерами (в сечении): толщина бруса – не менее чем (90-100) мм, ширина бруса зависит от толщины стен (брёвен) сруба и превышает ее примерно на 100 мм.
  Большинство частных столярных мастерских, куда я обращался, делают оконные блоки из доски (50, максимум 60 мм толщиной) которые годятся только для установки обычных деревянных рам в кирпичных строениях.
  К тому же, грамотно проконопатить места сопряжения окосячки и оконного проёма у стены, сделанного из досок, также не получится, доски будут просто изгибаться при конопатке. В итоге мне так и не удалось заказать или купить окосячку с нужными параметрами.

Самостоятельное изготовление окосячки

Помимо размеров бруса для изготовления оконного блока, важным фактором является его влажность. В нашем городе сухие пиломатериалы в виде бруса не продаются. Только доски. Влажный брус, тем более больших размеров, использовать для изготовления обсады тоже не желательно.
  В данном случае, выходом из положения для меня стало изготовление клееного бруса из бруса меньших размеров. Дома в наличии был сухой брус 100х100 мм, из трёх таких брусков – я делал один (размером 100х300 мм, соответствующей длины). Заготовка (самодельный клееный брус) для изготовления оконного блока показана ниже.

Для самостоятельного изготовления и монтажа оконного блока понадобятся следующие основные инструменты:

• Топор
• Молоток
• Ножовки по дереву
• Двуручная пила
• Стамески разные (по ширине лезвия)
• Строгальный электроинструмент (рубанок ручной, электрический, циркулярка и т. п.)
• Бензопила или электрическая пила, для выпиливания оконного проёма в стене, выборки шипа.
• Кисточки малярные
• Измерительный и разметочный инструмент (рулетка, угольник, карандаш, уровень, отвес)
• Конопатка (для выполнения конопатных работ).
Необходимые материалы:
• Пиломатериалы, соответствующих размеров
• Огнебиозащитные пропитки.
• Пакля
• Масляная краска

Общая последовательность изготовления и монтажа оконных блоков, в моём случае, была такой.

1. Заказал окна ПВХ с размерами 90 см (ширина) на 120 см (высота).
2. По известным размерам окон с учётом необходимых монтажных зазоров сделал эскиз оконного блока (использовал программу Компакс).
3. Изготовил окосячку.
Порядок изготовления окосячки следующий. Для начала я сделал необходимое количество заготовок. При подготовке заготовок нужно очень аккуратно подойти к расчётам. Для примера, на основе размеров своего окна покажу подход. Длина нижнего бруса, на которое опирается сама конструкция блока, рассчитывается следующим образом.
Берем ширину окна (90 см), добавляем 3 см на монтажные боковые швы и плюс добавляем двойную толщину боковых брусков (2х9см), получим общую длину заготовки – 111 см. Расчет длины боковых брусков. К высоте размера окна (120 см) добавляем 5 см на верхний и нижний монтажный шов. Кроме того, нужно учесть, что боковые бруски будут врезаться в нижний брус (+9 см), а в сами боковые бруски будет врезаться верхний брус (+9 см). В результате длина заготовок для боковых брусков окна высотой 120 см составит 143 см.
Длина верхнего бруса будет равна длине нижнего. В местах сопряжения боковых, верхнего и нижнего брусков блока я сделал разметку, выбрал пазы стамеской и оставил шипы. Шип – выступающая часть одной заготовки, которая вставляется в паз (выбранная стамеской часть конструкции) другой заготовки. Посадка должна быть достаточно плотной, без щелей. При окончательном монтаже в проёме стены места сопряжения окосячки дополнительно густо промазал тёртой масляной краской.
Важно! Конфигурация шипов и пазов в местах сопряжения должна быть выполнена таким образом, чтобы нигде не было сквозного стыка, идущего с наружной стороны конструкции (с улицы) внутрь помещения. Иначе, как плотно не подгоняй, наружный воздух будет беспрепятственно проходить внутрь. Место сопряжения должно быть ломаным по горизонтали и вертикали (горизонталь переходит в вертикаль и наоборот, либо под прямым углом уходит вправо/влево). Ниже на фото показана конфигурация сопряжения мест оконного блока.

До монтажа оконного блока в стене окончательно проверяем места сопряжения и предварительно собираем готовый окосячку.

После окончательной подгонки и сборки окосячки, разбираем её и обрабатываем все детали блока огнебиозащитой, два раза с промежуточной сушкой. Блок готов к установке.
4. Далее я занялся устройством оконного проёма.
Здесь важно не забыть, что оконный проём будет иметь по боковым сторонам гребень, для фиксации оконного блока в проёме. Размер гребня должен быть примерно на 1-1,5 см меньше размеров бокового паза у самой окосячки. Это обусловлено тем, что окосячка будет устанавливаться на паклю. Крепление окосячки на гвозди, строительные шурупы – не допускается.
Обычно по размерам окосячки с учётом боковых пазов на стене дома делается разметка.
  Боковые стороны размечаем по отвесу, верхнюю и нижнюю по уровню. Затем бензопилой выпиливается проём. Размечают выступающую часть с боковых сторон (гребень) и выбирают четверть бензопилой и скалывают топором.
  В моём конкретном случае я использовал существующие оконные проёмы, но привёл их размеры к размерам новых окосячек, увеличил. После демонтажа старых окосячек, уточнил размеры существующих боковых шипов для выборки пазов в новых окосячках. Кроме того, одно окно пришлось заделать. В итоге, с южной стороны дома получилось 4 окна размером (90 х 120) см.

Кроме того, необходимо по нижней стороне оконного проема установить утеплитель. Я использовал льноватин в два слоя. Кстати, у старого хозяина по нижней стороне оконного проема был установлен рубироид в два слоя. Результаты такой ошибки окозался как говорится на лицо. Имеющуюся гниль необходимо убрать (бензопилой сделал запилы и срубил топором).

Перед установкой окосячки необходимо все места нового оконного проёма обработать огнебиозащитой, за два раза, естественно с промежуточной сушкой.

Сборку блока начинаем с нижнего бруса. Затем, сделав топором насечки по боковым сторонам оконного проёма, укладываем и разравниваем слой джута или льноватина.

Поочередно устанавливаем боковые бруски блока. Предварительно убеждаемся в горизонтальности и вертикальности установки. Окончательно эти операции делаются после монтажа окосячки, за счёт конопатки пакли (там, где необходимо поднять сторону, добавляют пакли и дополнительно конопатят).

В последнюю очередь устанавливается верхний брус. Места сопряжения верхнего бруса с боковыми делаются таким образом, чтобы верхний брус вставлялся изнутри помещения. После этого, окно можно временно зафиксировать саморезами прикрутив сверху верхнюю деталь к боковым.

После окончательной конопатки окосячки и проверки горизонтальности и вертикальности установки, дополнительно (как элемент защиты) я покрасил их масляной белой краской для наружных работ.

Монтаж окон ПВХ: вопрос-ответ

Не имея возможности ответить через комментарии и дать детальные пояснения на форуме, оформляю ответ на вопрос об установке защитных лент при монтаже окна в виде небольшой статьи .

Установка защитных лент при монтаже окна ПВХ обязательно должна выполняться до запенивания. Это обусловлено следующими обстоятельствами:
1. Монтажная пена при расширении дополнительно фиксирует край защитной ленты по профилю окна. Тем самым обеспечивается плотное (герметичное) примыкание защитной ленты к профилю.
2. Попутно лента защищает профиль окна от попадания на него излишков пены.
Установка защитных лент производится после того, как оконный профиль установлен и закреплен в оконном проеме. По крайней мере, для меня такая последовательность работ оказалась более удобной. Хотя некоторые устанавливают защитные ленты на профиль до установки профиля, но по этому поводу в предыдущей статье «Как установить окна ПВХ своими руками» есть замечание.

Так как у меня была возможность запенить окна снаружи, то окно я собирал полностью, то есть установил стеклопакеты, навесил створки. Если нет возможности запенить снаружи, то для запенивания окна по периметру изнутри помещения собирать окно полностью не нужно.

Общий порядок установки защитных лент следующий: сначала устанавливаем внутренние ленты, затем наружные.

Порядок установки лент изнутри помещения:

1. Сначала устанавливаем защитную ленту внизу окна (подоконное пространство);
2. Устанавливаем боковые ленты;
3. Устанавливаем ленты сверху окна, при этом верхние ленты устанавливаем внахлест на нижние.
4. Устанавливаем ленты внизу окна. Для этого используем ленту, показанную на фото 4.

У разных производителей название ленты может отличаться. Суть в следующем: лента гидра-, паро- и влагоизоляционная; с одной стороны нанесена фольга (лента располагается фольгой внутрь помещения), другая сторона — клеящаяся (нанесена бутил каучуковая невысыхающая мастика; может быть зеленого или серого цвета), клеится к профилю окна (заводится на профиль), остальной клеящей площадью, большей, крепится к оконному блоку (деревянному, если дом деревянный, либо к нижней части оконного проема, если дом кирпичный).

Порядок установки ленты:

1. От конца ленты освобождаем от защитной бумаги участок с мастикой, примерно на 10-15 см;
2. Заводим ленту в нижней части окна на боковую сторону оконного блока, фиксируем, расправляем;
3. Начинаем протягивать вдоль нижней части профиля окна, одной стороной фиксируя край ленты на профиле, оставшуюся часть — разглаживаем и фиксируем по низу оконного блока.
4. По мере необходимости защитную бумагу продолжаем тянуть на себя, освобождая следующий участок мастики для приклеивания.
Процесс установки ленты в подоконной части показан ниже.

После установки нижней ленты устанавливаем ленты по бокам оконного профиля. Для этого используем ленту, показанную ниже.

Особенность данной ленты: с одной стороны ленты клеящая мастика нанесена по всей площади ленты, а на противоположной стороне клеящая мастика нанесена только узкой полоской. Именно этой полоской лента при установке заводится на профиль окна и фиксируется в нем (предварительно необходимо снять целлюлозную защитную полоску на самой полоске). Лента заводится на профиль таким образом, чтобы клейкая полоска шла по самому краю профиля. Тем самым обеспечивается ровный монтаж ленты по ширине.
На будущее: те ленты, на которых имеется узкая клеящаяся полоска, всегда крепятся этой полоской к профилю окна. Место крепления ленты к профилю показано ниже.

Перед вами — боковая сторона профиля (верхняя такая же). Красными полосками показаны места для крепления защитных лент изнутри и снаружи, как по боковым сторонам, так и по верхней части профиля.
Удобнее ленту на боковые стороны устанавливать сверху вниз. Освобождать защитную бумагу по клеящей стороне нужно также по мере необходимости, чтобы она не цеплялась, не перекручивалась и т. д. Ниже показано, как примерно это делается.

Затем по аналогии устанавливаем ленту с другой боковой стороны.

Только после установки боковых лент проводим монтаж ленты в верхней части окна; последовательность примерно такая же, как при установке боковых лент.

Окна с установленными изнутри монтажными лентами.

На что требуется обратить внимание:

1. Ленты должны быть надежно зафиксированы.
2. Ленты в углах должны перекрывать друг друга, без образования сквозных щелей и т. д.
3. Если в процессе монтажа ленты были повреждены, то лучше восстановить исправность кусочками той же ленты, хорошо их зафиксировав, до запенивания.
4. При приклеивании лент поверхности сопряжения должны быть чистыми, сухими, обеспыленными, иначе возможно отслоение ленты.
5. В случае больших монтажных зазоров (более 1,5-2 см) пенка при расширении может выдавить ленту (придать ей куполообразную форму). В этом случае лучше использовать вспомогательные брусочки по периметру окна, временно их зафиксировав, и тем самым усилить ленту и обеспечить сохранность ее формы. Нельзя допустить, чтобы при запенивании монтажная пенка вышла внутрь помещения!

Установка защитных лент снаружи

После монтажа лент с внутренней стороны устанавливаем защитные ленты с наружной стороны. Порядок установки лент: сначала боковые, затем верхнюю.
Главное отличие: с наружной стороны ленту по нижнему краю окна не ставят! В этом месте после запенивания устанавливают отлив. До запенивания лента фиксируется только одной стороной на профиле окна.
В зависимости от оконного проема или конструкции оконного блока при наружной установке используют два типа лент.
При отсутствии в оконном проеме четвертей используется лента на фото ниже.

Лента представляет собой перфорированный материал, который защищает монтажный шов от влаги и солнца снаружи, но позволяет выводить влагу и конденсат со стороны шва. У ленты нанесены две клеящиеся полоски, причем они могут идти как по одной стороне, так и на разных сторонах. Какую использовать — зависит от особенностей конструкции оконного блока и размеров (зазоров). В моем случае выбора в торговой сети не было. Купил ту, что представлена на фото. Вообще, можно установить и ту, и другую ленту.
Что касается установки, по аналогии с предыдущими лентами одной клейкой полосой лента фиксируется на профиле.
Вторая сторона — не фиксируется, а, наоборот, отводится к плоскости окна, чтобы обеспечить доступ к монтажному зазору для запенивания. При этом для фиксации можно использовать вспомогательную ленту, скотч — см. фото (другого окна) ниже.

После запенивания окна защитная лента расправляется и фиксируется с использованием второй клеящей полоски к оконному блоку. Так как полоса была слишком тонкой, я для надежности прикрепил ее степлером к оконному брусу.
В случае, если оконный проем или оконный блок имеют четверть, то используется предварительно сжатая уплотнительная лента, фото которой показано ниже.

Лента устанавливается между лицевой частью профиля окна и выступающей частью четверти. Толщина ленты выбирается такая, чтобы при ее монтаже между окном и четвертью она была поджата примерно на 30% от первоначального состояния, то есть находилась бы в рабочем состоянии. Это обусловлено тем, что при сжатии на 30% лента не пропускает влагу снаружи, но способна обеспечить отвод влаги из монтажного шва.
Если коротко, то это все. Удачи!